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Le mode M (Manuel) est le plus facile à appréhender pour un débutant. Dans ce mode c'est le photographe qui règle le diaphragme ET le temps d'exposition. Il apprend ainsi à bien maitriser son appareil et pourra passer très rapidement aux autres modes semi-automatiques A et S.

Quelques petits rappels:

le robinet à lumière

Pour remplir une bassine d'eau vous pouvez soit ouvrir le robinet en grand et il ne faudra pas longtemps, soit ne l'ouvrir que partiellement et il faudra plus de temps. C'est la même chose en photo, soit vous ouvrez en grand le diaphragme et il ne sera pas nécessaire d'avoir un temps d'exposition long, soit vous fermez le diaphragme et il faudra allonger le temps d'exposition.

Là où un unique robinet suffit pour la bassine, la photo fait appel à deux réglages: le diaph et le temps d'expo.

deux divisé par deux = zéro

Les crans du réglage du diaph comme ceux du temps d'expo sont tels qu'un cran permet de faire rentrer deux fois plus de lumière dans un sens et deux fois moins dans l'autre.

Si vous faites entrer deux fois moins de lumière en fermant le diaph il vous faudra compenser en en faisant rentrer deux fois plus par le réglage de la durée d'exposition. Cette double manœuvre laissera donc entrer la même quantité de lumière vers le capteur.

Nota: en fait sur beaucoup d'appareils modernes les crans sont divisés en 1/3, que ce soit pour les diaph ou pour les temps. Dans cet article je ne considèrerai que les valeurs qui augmentent ou diminuent la lumière dans le rapport 2.


l'arbitre: la cellule

Puisque on peut faire entrer deux fois moins de lumière en fermant le diaph et deux fois plus en tournant le réglage de la durée d'exposition (et inversement) la question de quel couple diaph/temps choisir va se poser. Il faut au moins une base, une référence pour pouvoir se positionner. C'est le système de mesure de la lumière de la scène à photographier qui va la fournir. Aujourd'hui ce n'est plus une "cellule" mais le terme reste souvent employé.

La "cellule" donc va fournir une référence, en fonction de la luminosité, appelée EV (Exposure Value). Cette valeur nous est complètement transparente et seuls pour nous compteront les couples diaph/temps d'expo que l'on pourra y associer.

Ainsi, pour une luminosité donnée, l'EV fourni va permettre (par exemple) les combinaisons suivantes:

Chacun de ces couples laisse entrer la même quantité de lumière dans l'apn.

bousculer l'arbitre

OK, la luminosité donne un EV… sauf si on change la sensibilité du système de mesure à l'aide du réglage des ISO. Cette fonction ISO va amplifier les signaux issus du capteur (eux même fonction de la lumière reçue) mais pour conserver une quantité de lumière convenable arrivant au capteur elle va aussi modifier les couples diaph/temps.
[center]
Si pour 100 ISO on a

Pour 200 ISO on aura

En modifiant les ISO, donc l'EV, on a fait "glisser" les échelles l'une par rapport à l'autre.

t'es où l'EV

Il est temps de découvrir le mode M.
Je ne connais pas tous les apns et la description qui suit va se baser sur une généralité.

Sur votre appareil passez en mode M.

Première chose, vous voyez un petit barregraphe sur l'écran. Le centre de ce barregraphe c'est l'EV que votre système de mesure a fourni pour la lumière ambiante et pour l'ISO choisi.
Même si le centre du barregraphe ne bouge pas, il se voit affecter une valeur d'EV différente selon le cas.

A coté du barregraphe on reconnaît les nombres du temps d'exposition et du diaphragme.

Faites tourner la molette ou la bague sur l'objectif. Les barres du barregraphe augmentent ou diminuent, à droite ou à gauche, en haut ou en bas. La valeur médiane étant affectée de l'EV pour une exposition correcte quand les barres augmentent vers la droite ou le haut ça veut dire que vos réglages vont conduire à une sur-exposition et bien sûr vers la gauche/bas à une "sous-ex".

Dès lors c'est facile: vous choisissez un paramètre, supposons le diaphragme et vous ajustez le second pour mettre le barregraphe à zéro et obtenir une exposition correcte.

Vous voulez sous ou sur-exposer, il suffit de décaler un paramètre pour avoir des barres vers la gauche ou la droite, simple comme bonjour.

que choisir

Vu que nous avons 3 paramètres à choisir voici quelques conseils généraux. C'est le type de sujet qui va déterminer quel réglage choisir en premier et quelle valeur lui donner.

Les ISOs: La c'est relativement simple. Plus on les augmente et plus on a du bruit, surtout dans les parties sombres de la photo. Sauf à vouloir expressément un effet graphique, moins on a de bruit et meilleure est la photo donc ISO mini ou presque.

Mais pousser les ISO peut s'avérer utile. Si malgré que le diaphragme soit plein ouvert, le temps d'expo est trop long, le fait de monter en ISO va permettre de le raccourcir et de limiter les risques de flou de bougé.

Le diaph Rien n'oblige à choisir le diaph en premier plutôt que le temps d'expo. Mais chacun de ces paramètres entraine des effets secondaires et même parfois des dégâts collatéraux qu'il faut connaître pour les maîtriser.

Le diaph donc: ouvert il laisse entrer plus de lumière et permet de diminuer le temps d'expo limitant ainsi les risques de bougé. Mais ouvert, il diminue aussi la zone de netteté autour du réglage de la mise au point. On appelle ça la Profondeur De Champ. Je ne vais reprendre ici tous les critères influant sur la pdc, voir l'article sur ce sujet.

Certains n'hésitent pas à qualifier le diaph comme étant un réglage à la fois d'exposition et de mise au point.
Sans aller jusque là, disons que ça explique, lorsque l'on utilise les modes semi-automatiques, que beaucoup de photographes préfèrent le mode A (priorité diaphragme) par rapport au mode S (priorité temps d'expo).   

Le temps d'exposition

Ici, il faut penser mouvement.

Exposer très peu de temps va avoir plusieurs conséquences: moins de risque de bouger, de trembler. Vous avez froid, vous êtes dans une voiture ou un train, ce n'est pas le sujet qui bouge, c'est vous. Il est évident que les limites entre une fleur qui oscille sous une petite brise et une formule 1 lancée à 300 km/h n'imposera pas les même réglages. Un temps court "sèchera" le mouvement alors qu'un temps plus long rendra un "filé" suggérant le mouvement.

si l'arbitrage est mauvais, il faut changer d'arbitre:

L'arbitre, c'est notre "cellule" qui nous fournit la bonne exposition, le bon EV. Seulement voilà, quand la scène à photographier est complexe d'un point de vue éclairages, la cellule peut être abusée et fournir un moins bon , voire un mauvais EV.

Les constructeurs d'apn ont prévu cela en permettant au photographe de modifier la façon dont la cellule va mesurer la lumière. Nous trouverons trois réglages pour cette cellule.

SPOT: la mesure de la lumière n'est fait que sur une toute petite partie de l'image. Le GX1 (comme d'autres) affiche un petit "+" bleu au centre de la cible de mise au point.
Si on déplace cette cible on déplace aussi l'endroit où sera faite la mesure.

CENTRALE PONDEREE: c'est la même chose que ci-dessus mais en plus l'électronique tient compte d'une zone périphérique au point de mesure. Le centre comptera d'avantage que la zone qui l'entoure mais cette dernière aura quand même une petite influence pour déterminer l'EV.

MULTI ZONES: la même que ci-dessus mais la zone périphérique est étendue à une grande partie de l'image. Les conséquences sont évidentes, pas le même EV, pas le même calage du zéro du barregraphe et donc pas les même réglages du diaph et du temps.

Ce réglage de la façon dont sera mesurée la lumière est à mon sens un réglage PRIMORDIAL et personnellement je l'affecte toujours à une touche Fn.

vroum vroum:

J'ai toujours employé le terme "temps d'exposition" et non pas vitesse. Je reprends ici ce que j'ai écrit dans un autre article:
"On emploie à tort le mot vitesse pour désigner le temps d'exposition.
Pour que l'on puisse parler de vitesse il faut qu'il y ait un déplacement pendant un certain temps.
Si vous avez parcouru 100km en 1 heure, votre vitesse a été de 100km/h.
Or là, rien ne se déplace si ce n'est les rideaux de l'obturateur mais c'est une autre histoire.

C'est pendant UN TEMPS, UNE DUREE, que votre capteur est exposé à la lumière.

Trop souvent on entend dire que l'on a augmenté la vitesse alors que l'on n'a fait physiquement que diminuer le temps d'exposition. Déjà qu'un débutant hésite sur le sens des valeurs à choisir, cette ambigüité entre augmenter la vitesse et diminuer la durée de l'exposition n'arrange pas les choses."

deux mots des modes semi-automatiques

En mode M, la lumière ayant été mesurée et bien mesurée, vous allez choisir un réglage, le diaphragme par exemple pour une pdc ad hoc. Ensuite pour respecter la bonne exposition vous allez manœuvrer le réglage du temps d'expo pour ramener le barregraphe à zéro. Bien ça, l'électronique sait et peut le faire pour vous. C'est ça le mode A priorité diaphragme.
Vous avez la main sur le diaph et l'électronique ajuste la durée de l'exposition.

Oui mais voilà ! En mode M si je voulais sur ou sous-exposer, il me suffisait de régler le temps d'expo différemment pour avoir quelques petites barres à gauche (sous-ex) ou à droite (sur-ex).
Et bien en mode semi-auto on va se servir d'une commande spéciale, le correcteur d'exposition.
On ne touche pas au diaphragme puisqu'on l'a voulu et choisi, on ne peut pas toucher au temps d'expo puisque c'est l'électronique qui l'a pris en charge. C'est donc grâce au correcteur d'exposition que l'on va pouvoir se décaler par rapport à l'EV fourni en modifiant le paramètre asservi, ici le temps.

Facile dès lors de comprendre comment va réagir le mode S. On choisi un temps d'expo, le diaph se trouve être commandé par l'électronique et le correcteur permettra, en jouant sur le diaph ce coup-ci, de sur ou sous-exposer.

En gros,
Mode A: quand la pdc compte d'avantage,
Mode S: quand le mouvement prend de l'importance.

Sans oublier que les deux réglages s'articulant autour d'un point EV, commander l'un impacte automatiquement l'autre et que selon votre schéma d'esprit, vous pourrez arriver au même résultat avec l'un comme avec l'autre.

pour en revenir aux débutants

L'emploi du mode M va vous permettre d'acquérir très rapidement les réflex ouverture/fermeture du diaph et temps long/temps court, de vous familiariser avec les nombres bizarres qui figurent sur vos apn, de ressentir dans quel sens il faut tourner les manettes pour obtenir ce que vous désirez, d'analyser pourquoi telle ou telle photo sera sur ou sous exposée et, au final, de déboucher vers ces simplifications dans l'utilisation de l'appareil que sont les mode semi-automatiques A et S pour en tirer le meilleur profit.

Vous pourrez ainsi "construire" votre photo et éprouver la satisfaction, la fierté, de l'avoir faite par vous-même sans faire appel à cette technique bourrée de compromis qu'est l'automatisme !